大辣主义

　　■ 刘 青

　　各种味觉中，对辣的喜好是唯一需要后天养成的一项。有点像烟瘾，又有点像酒量，还浅浅包含了人类小小的受虐倾向。因为第一口辣必定是让人流泪龇牙的，但，何以又开始尝试第二口、第三口的呢？它是对一个人的好奇心、好胜心、敏感度、依赖度等等的综合挑战。

　　问过一个湖南的朋友，你什么时候开始吃第一口辣？她想了想，回答说，好像那天刚开始有记忆，爸妈直接给了她一碗担担面，如果不吃这面，就没有别的吃。于是那天她坐在地上一边哭一边吃，辣油吃得身上一塌糊涂，地上也到处都是，但终于把整碗都吃完了。

　　“我们‘扶栏’小孩都是这样过来的诶。”她笑着说。

　　但朋友不算是湖南人里嗜辣的，她现在家在杭州，先生是福建人，觉得吃得清淡一点也很好。可当她老妈过来一起住几天时，就会忍受不了没有辣味的日子。随身带辣椒酱这件事，对中国很多地区的人来讲，与其说是为了更好的味道，不如说是在陌生地方寻找一种安全感的最有效方法。很多人拿着这瓶辣椒酱，吃炸猪排也加上一点，吃沙拉也加上一点，甚至我还看过，吃小笼包也要加上一点的。那是在上海的一家老字号小笼铺子，小笼端上来之后，邻桌两个女生嫌烫，先戳了个洞把汤倒掉，然后开始往洞里面填塞辣椒酱，填满后吃一口，鄙夷地说：“这辣椒酱也太次了。”

　　我也有朋友是那样的“坚决不吃辣星人”。一群人去吃火锅、吃湖南菜、吃川菜、吃贵州菜、吃泰国菜，大家都吃得兴高采烈，唯有一个默默只对涮白汤锅、炒豌豆尖、煮白菜伸手的，就连只带有一星星辣的腊肉或猪肝，也绝不愿意伸一下筷子。最后还会抱怨炒饭不合格，说好不辣的，还是带着辣味。

　　但我相信大多数人都跟我一样，处于两极的中间。必须庆幸，这样的人是可以得到最多不同类型乐趣的人。吃辣于我们来说，不是依赖，而是放松；不是禁忌，却是挑战。

　　蔡澜先生曾幻想开一家全部吃辣的店，名字就叫“大辣辣”，店名要用黄庭坚的字体书写；一进店就要有个大铜锅，煮各种辣的卤味（若里面一半是内脏，就更显欢娱了）；菜单里要有七天七夜都吃不完的世界各地的辣味料理，连甜品都是辣椒冰激凌什么的；为了解辣，不仅要有啤酒，还要有北海道当天运来的新鲜牛奶。

　　祝爱吃辣的人，都“辣么辣么”地快乐。