这世界的食物里要没有肥肠，真的实在无趣。张大千请张学良吃饭的菜单里，不忘一道色泽金黄、外酥里嫩的“软炸扳指”，那是把肥肠蒸熟切段、入油炸成；三年自然灾害，傅抱石率团到成都公派写生，被招待吃肥肠粉，饿了很久的画家们一拥而上，一碗接一碗，怎么也不肯放手；还有一句一句贾平凹的评语：“生了痔疮的葫芦头最有味，最耐咀嚼。”

　　唐鲁孙曾经写文揭发，说广州饭馆把猪大肠最粗的肠头切下来，用粗绳一道一道地勒出横纹，放卤水里泡三天，拿出来浓油赤酱红烧，一点吃不出大肠味——当然，饭馆也没打算把这菜当猪大肠卖，这玩意儿对外叫“红烧象鼻”。

　　幸亏有这些前辈们，肥肠爱好者顿时觉得：“吾道不孤矣！”

　　五脏六腑皆滋味——肥肠

　　■ 刘 青