在波斯1395和伊朗2016之间（下）

　　■ 虞敏华

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　　亚兹德如迷宫一样的小巷总会让人找不到方向。这座建立在沙漠边缘的城市，有保存完好的古城区。住在古城里，白天出门看那些历史遗迹，晚上，可以像几百年来的伊朗人那样，懒懒地靠在长榻上，品茶，吃当地美食。

　　酒店小而精致，是传统的伊朗建筑。黄泥土砖的房子，一半伸入地下，冬暖夏凉。小小的门洞，进去却有不小的庭院，干净，整洁。院子放满了盆栽的绿植和鲜花。

　　沿着又窄又陡的楼梯，可以一直走到屋顶。你能看到整个古城，波浪一样起起伏伏的拱形屋顶一浪又一浪地向远处延伸。风塔林立，大风刮过时，发出“呜呜”的鸣叫声。

　　一群来自欧洲的老年游客，安静地在庭院里喝着咖啡。满头的银发，得体的衣着，舒缓而明亮的笑容，那么美好。

　　出城，便是卡维尔盐漠。“寂静将我征服，我疑惑为什么我曾经想使用语言。”波斯诗人鲁米的诗句，是对这片荒漠最真切的感受。整个盐漠是沙与盐的混合物，广袤，无边。洁白的沙子令人眩目，而死寂般的静谧，让语言变得如此多余。

　　在这荒凉的盐漠深处中，有着小片小片的绿洲，绿洲中有过一些古老的村庄。城市的发展，让这些古老的村落逐渐衰落，留下一片断壁颓垣在时光的深处，讲述着曾经的兴旺。哈拉纳格在亚兹德以北70公里外的一个山谷里，，有1000多年的历史。走到村口，你能看见恺加时期的清真寺，17世纪留下来的摇晃的光塔，村庄的边缘还有当年的往来商队的旅馆。走进村庄，发现很多建筑都已岌岌可危，随时要小心脚下别出意外。登上村庄的高出，看到山谷里有农田，在荒凉的土黄色中冒出一片清新的绿色，有一些古老的沟渠，纵横交错着，是用来灌溉周围的农田的。

　　恰克恰克在亚兹德东北方达什特荒漠离的山上，从亚兹德开车前往恰克恰克需要两个小时，公路两旁尽是沙漠和断断续续的山脉，沙漠上铺着一层白色的盐碱，看不到绿色的植物，只有一条公路艰难地延伸到山脚。火庙建在半山，所有人必须费劲爬上去。拜火教徒们就在这样的地方繁衍了1400年。

　　相传阿拉伯入侵亚兹德时，当地君主亚兹德吉利的女儿携带火种逃到此处寻求庇护。此时山中裂开一条缝隙，把亚兹德吉利的女儿和圣火同阿拉伯入侵者隔开，保护了她们，此后拜火教建立了这个祭坛。从那时起，该地就成为拜火教徒的聚集地，他们每年定期在恰克恰克举行为期10天的庆典，包括祭祀，唱歌，跳舞，喝自己酿的葡萄酒。

　　这座神庙是拜火教的祭火坛，是教徒们最为重要的朝圣地，里面供奉着三只圣火和琐罗亚斯德的画像。恰克恰克这个名字的由来是神庙原本是半山腰的一个山洞，洞顶常年滴水，发出“滴答滴答"声。恰克恰克就是水滴的意思。

　　正好是休息日，神庙里有不少当地人，带着食物，一家人一起登上这高山上的圣地，在空旷处铺开垫子，喝茶，休憩。有人捧着一本诗集，在那里诵读，一圈人围坐着，安静地聆听。

　　我呆呆地在一边站了好久。听不懂他们的语言，但被这样的场景吸引。