和萝卜相比，虽然样子差不多，但是吃在嘴里的口味还是有很大不同：芜菁没有萝卜的辣芥子气，也没有萝卜的水嫩，生着吃，多了不少干硬，熟着吃，却多出些绵甜。宋元之后，大白菜和水汽丰足的萝卜逐渐在北方取代了芜菁的地位，很大原因也是芜菁的口感过于寡淡。虽然芜菁不再像从前那样风光，但是在山西以及西北等干旱地区，芜菁依然是穷人的口粮。父亲曾经讲过他小的时候种芜菁：麦收过后，平整好土垄就要趁着六月不多的雨水种芜菁，芜菁种起来很容易，只要在伏天前多几场雨，它就能长得很好。 入伏之后，芜菁扁圆形的根就开始膨大了，红红的根形如磨盘而被叫作“盘菜”。芜菁在白露前后成熟，拔出土后揪着叶子编成长辫挂在菜窖里，可以一直吃到来年春天。

　　前面曾提，江南人家拿酱炒东西用做蘸料，或者干脆做早餐的主菜。有什么加什么，虾皮、笋丁、豆干、茭白丁、花生丁，包括半肥半瘦的肉丁，那些肉丁是不可缺少的，加上之后使酱更加丰厚，闻上去有浓厚的香味，这种炒好的酱，一是不爱坏，可以放置很长时间，二是特别下饭，适合当一切主食的伴侣。

　　江南流行的八宝辣酱是指会在酱菜里面放豆腐干、花生、肉丁，上海的馆子里则凑齐了八样，在菜顶上放若干虾仁，结果就从家里餐桌光明正大上了馆子的餐桌。酱倒是其次的了，里面的花生丁和豆腐干丁，经过油炸酱裹，变得更加入味。不过我始终觉得这是道下饭菜，或者是道拌面菜。如果是漫长的吃酒大餐，就不太适合端上来，肯定不是那种能够当家做主的大菜。酱菜总带有些私下的家常感，只可以自愉悦，一旦公开亮相，总有几分滑稽。

　　除了八宝酱丁，还有一道是酱菜为主要配料的大菜，横行长三角，忘记了原产地，可以上得厅堂做主菜的：便是是酱瓜鱼丁，用切小块的酱黄瓜炒的鱼丁，并不多放盐，仅仅靠咸甜的酱汁就可以充当菜的主味了。

　　老江南人似乎从前家家户户都自己做酱油和酱，方法和《养小录》上流传下来的一样，也是选择那种饱满的黄豆渣和麸皮拌和，要晒上一段时间，等待发酵。后院往往放着大酱缸，阴湿的天气还好，烈日当空则有股咸鲜的味道散发出来，不过并不讨厌，是股殷实的气息，让人觉得靠得住。