鱼之大欲

　　在古人眼中，鱼是蛟龙、鲲鹏的近亲，也是离荣华富贵最近的种族———它跃出水门就是龙，化而为鸟就是鹏，总之它是有可能创造人间的神话的。它离神话的境界，常常只差一步。所以，鱼便因为古代帝王将相、文人侠客的事迹而被描绘得出神入化。鱼之乐，已不在鱼本身，正如醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。食无鱼者，成为最早的慷慨悲歌之士（早于荆轲），唱出最早的《归去来辞》（早于陶渊明）。弹铗而歌与弹冠相庆，绝对是两重意境，划分出对功名利禄的失落与拥有、守望与享受、悲观与乐观……更多的人则采取积极的态度。“临渊羡鱼，莫如退而结网”。这种儒家色彩的进取态度（“达则兼济天下，穷则独善其身”），甚至一直贯穿到今天的知识分子身上。

　　对鱼的态度，戏剧性地透露出人生的态度。难怪中国的科举制度，曾经像一张恢恢天网，存在了那么多年。漏网者都是失败者。或者说，从来就没有真正意义上的漏网之鱼，因为即使漏网者，也毕竟曾经心向往之（包括写《聊斋志异》的蒲松龄）。功名之网，已牢固地笼罩在古今知识分子的精神世界。

　　但他们都成不了隐士，包括食无鱼而呼唤长铗归去的歌者。他们都摆脱不了网的诱惑，正如无法抵抗鱼的诱惑。自姜太公钓鱼开始，中国的隐士时代就结束了，真正的隐士寥寥无几。人们纷纷垂钓功名利禄，垂钓若即若离的身外之物———以至为其蛊惑，实际上也被所追求的对象一网打尽。鱼与人其实是在相互设伏、相互诱惑、相互制约。围绕着鱼与人的关系，产生了许许多多的鱼人或者人鱼，也产生了许许多多的与审美性相背叛的、功利性的故事：关于诱饵，关于渔夫，关于钓钩与网……幸好鱼与玫瑰一样，是带刺的。鱼刺意味着内在的伤害。自孟子号称“鱼我所欲也”开始，鱼便与欲望结缘了。结网者同样也是结缘者。欲望是幕后的一张网，造成伤害的一根刺便是功利性，伤害了人类原始的朴素的感情，更伤害了人与人之间的关系。

　　关于鱼的典故，还有很多。譬如“三天打鱼、两天晒网”、譬如“缘木求鱼”，以及“相濡以沫，莫如相忘于江湖。”就不再例举了。因为以上这些，就足够联缀成一篇文章了。

　　提到杭州本地的鱼，很少有人知道，正宗的千岛湖有机鱼，在整个千岛湖，只有一个品牌——“淳”牌。而在杭州，也只有为数不多的几家饭店有卖，“一招鲜”就是其中之一。

　　“一招鲜”的老板，是对兄弟，土生土长的千岛湖人。到今年，兄弟俩在杭州做鱼头整十五年。所以，“一招鲜”的鱼头，既有千岛湖的原汁原味，也有杭州人的口味情结。店里的鱼头，目前有十五种做法：红烧、剁椒、姜辣、土烧、酱煮、泡椒、香辣、酸菜、椒麻、鲜椒、孜然、蒜香、咖喱、番茄、原汁。而研发团队还致力于更多的创新——用最好的鱼，做出更好的口味。对兄弟俩而言，用好鱼，做好菜，做给爱吃鱼的朋友们吃，不但是一门生意更是一种责任。

　　口味多，自然选择的余地也就大，对于喜欢吃辣的朋友，剁椒和姜辣一定是不错的选择；想吃点辣，但又怕太辣的朋友，红烧鱼头很适合，点击率也最高；不想吃辣，但又想口味独特一点，那蒜香和咖喱就当仁不让成了首选；最传统也是最经典的当然非原汁鱼头莫属，既营养，又美味，几乎适合所有人。

　　千岛湖的鱼头都很大，重的一只有十几斤，最小的半只，也有两三斤。鱼头大，肉就厚，难入味。但是“一招鲜”的鱼头，除了本身就要求原汁原味的原汁鱼头外，其他各种口味鱼头，每个部位的鱼肉，吃起来同样有滋有味。原因就在于和鱼头搭配的各种佐料上。“一招鲜”烧鱼，不但要求鱼好，辅助材料同样有很多讲究。比如剁椒鱼头的剁椒，必须是专门从四川进货的长泡椒，先加工成片，再剁碎，再经过几个小时的熬制，最后和其他十多味秘制调料一起，全部渗透鱼头，就连鱼骨头啃起来也特别有滋味。

　　俗话说“一热胜三鲜”，为了追求更好的口感，“一招鲜”研发团队经过多次试验，发现用持续加热的方式边烧边吃，不但鱼更入味，而且肉质更加鲜嫩，便在原用器皿上增加了韩式焖锅，用电磁炉热着吃，用这种方式吃鱼头想鱼不入味、不好吃都难！

　　鱼头吃完了，剩下的汤汁千万别浪费，一定要再点一份“一招鲜”独有的桐庐农家手工面。面先在滚水里汆熟，干捞上来，直接拌进鱼头汤里，浓稠的酱汁，紧裹着细面，酱汁入口即化，面条劲道十足。吃过鱼头再吃面，别有一番风味，还不浪费，全部光盘。

　　跟黑鱼一样，千岛湖的有机鱼也能“一鱼两吃”：鱼头十五种口味任您选，鱼身就做酸菜鱼，也能打成鱼圆，做汤，做杭三鲜等。

　　鱼之乐，同样已不在鱼本身，它是需要付出代价的，食鱼之乐是要有购买能力的。好在如今，无论何种阶级的人，都有了自己心里的一种乐。