摊主代代相传，延续着好味道；顾客辈辈捧场，成为家族温情回忆。如今，圣劳伦斯市场已经成为整个加拿大甚至北美的美食地标，每年吸引天南海北的人们前来朝圣。

　　寻味安大略

　　◎ 刘　华

　　位于安大略湖西北岸的多伦多是安大略省的省会，也是全球最多元化的城市之一。1803年11月2日，当加拿大总督彼得·亨特（Peter Hunter）宣布，位于国王街和教堂街拐角处一块2.2公顷的空地将作为多伦多的市政广场时，恐怕没有人会意识到，在接下来的两百多年间，这里会与多伦多的命运绑定得如此紧密。

　　从最早广场上简陋的露天市集持续繁荣让原本的荒地人气大增，到建起气派宽敞的南北两翼建筑，再到部分建筑不幸失火化为灰烬后的快速重建复苏，圣劳伦斯市场的每一次动向都成为当年信息尚不发达的城市中的热门话题。

　　圣劳伦斯市场

　　我是在一个雨天拜访圣劳伦斯市场的。由于气温陡降，原本热闹的街头看不见几个行人，但市场前是个例外，步履匆匆的人们到了这里便放缓脚步——在坏天气里，这里散发的香味最能慰籍心灵。

　　前一晚，当地朋友带我去了多伦多肯辛顿地区—间小有名气的意大利餐厅。餐厅创始人兼主厨Peter Henderson对我们说：“如果你知道我们所在的这栋建筑早期的作用，就不难明白这个市场对于多伦多是多么重要。”

　　在闲聊中得知，他已经连续十几年每天早上光顾圣劳伦斯市场采购食材，对那里轻车熟路，我强烈要求次日加入他的采购行程。由于朋友是其餐厅熟客，他爽快地答应了，并在约定的时间等在市场门口。

　　走进这栋有100多年历史的工业风的两层红砖楼，它的粗线条看起来结实耐用，仿佛天生就是用来做市场的。Peter像个负责的美食向导那样给我讲起了市场的渊源：“多伦多市政厅在很长一段时间以来占据了市场的一部分，直到他们搬到了现在的建筑。”一直以来，市场由两部分组成。我们所在的这栋建筑是每天固定营业的摊位，而北侧的充当周末市集的建筑正在热火朝天的施工改造中。

　　行走于市场通道中，丰富而新鲜的食物像一幅流动的风景画在眼前铺陈回转：蔬果像是经过食物造型师精心搭配，被井井有条地划分在不同区域，可以直接入镜成为网红风格的封面；肉类按部位切割摆放，让人—目了然；最让人心动的地方是海鲜区，鱼泛着金属光泽，贝类一张一合吐着泡泡，北大西洋龙虾挥舞着夹子耀武扬威……这个被《美国国家地理》杂志评为“北美最佳市场”的地方令我完全折服。

　　此时，昨晚那个戴白色高帽、威震后厨的Peter化身爱搞怪的顾客，一边用夸张的身体动作强调他讲给我的一个个关于城市和美食的故事，一边驾轻就熟地完成采购工作。Peter是这里的老主顾，每走几步就会得到迎面而来的握手、拥抱甚至亲吻。

　　经过加工可以直接入口的食物占据市场很大比例，热情摊主的各种品尝邀请纷至沓来，从甜蜜的加拿大枫糖浆到香肠，再到大胡子中东老板递上的手工山羊奶酪，这些都是占据市场数十年的明星店铺，一圈逛下来，各种美味让人应接不暇。有这样的待遇，我是沾足了Peter的光。

　　即便如此，我还是忙里偷闲跑到Carousel Bakery，排队点了一个培根三明治当早年餐。在这个家族数代相传的摊子前排队等待美味出炉，是劳伦斯市场的一景。铁板上烤得嵫嵫作响的培根被包裹在现烤面包中，松脆入口的享受感，是逛劳伦斯市场的重要行程之一。

　　有机满城

　　据说北美的有机食物风潮就起源于多伦多，在圣劳伦斯市场，有机食材的摊位总是受到追捧。在城市的其他角落，情况也是如此。

　　周末清晨，多数人还没醒来，在Leslieville街区的店铺中，现烤面包的香味就已经飘出来了，总是能吸引那些身材匀称、刚刚结束晨跑的男女停下脚步。随着时光流逝，这个一百多年前的荒僻远郊村庄成长为今日北美最热门的美味根据地。一杯源自巴西有机咖啡豆的摩卡和裸麦贝果，是这里清晨的最佳打开方式。“这可是滚石乐队那些家伙们喜爱的组合。”维多利亚风格建筑的面包店里，店主总是这样提醒人们。

　　在当地朋友的推荐下，我早早坐在网红餐厅Tabule里，以一顿丰厚的黎巴嫩菜为早餐。烤得软糯的蒜与肉桂、丁香混合的特别香味，搭配初榨橄榄油、柠檬汛酸乳酪酱汁，让茄泥、西兰花与鹰嘴豆泥的组合滋味美妙无比。见到几乎人手一杯样子诡异的饮料，询问服务生，得到的回答是：“把莳萝与牛油果和漆树皮榨汁，是这里的人气饮料！”果然足够有机，我心里虽然这么想，但依然没有鼓起勇气尝试。

　　在Leslieville吃饱喝足，坐着游船欣赏了一番多伦多的风景后，我跑到了老酿酒厂区。如今区内随处可见画廊、展厅、艺术工作室、服饰店、工艺品店、咖啡馆、酒吧等，上个世纪的街道、粗糙路灯、裸露管道与前卫的艺术家的概念作品等构成了特有的魅力。

　　郊野寻佳酿

　　从多伦多驱车出城，只需不到半小时，窗外便是另一番风情。喧嚣的人流和摩天大楼不见了踪影；取而代之的是路旁广阔的农田。沿11号公路进入尼亚加拉半岛后，大片葡萄园随处可见。

　　冰酒诞生于18世纪末德国一次偶然的天灾，因为对于天气的苛刻要求，早年的冰酒只在极少的年份产于德国和奥地利的少数地方。但随着北美移民潮，旧世界的葡萄藤与五大湖地区的理想环境完美相遇，安大吨成了全球最大的冰酒产区，50多家出产冰酒的酒庄分布于此。

　　我到访的是本地规模最大的酒庄Chateau Des Charmes。作为来自法国的家族第五代葡萄园主，PauI Bosc先生几乎一生都在与葡萄打交道。他能通过葡萄的颜色判断甜度，也能捏一把土就对要控制的酸碱、湿度心中有数。从上世纪70年代末全家来到这里后，他就将浑身本领施展在了这片尼亚加拉大瀑布；中积出的肥沃平原上。当祖传手艺、地利优势及勤奋钻研相互叠加后，得到的就是Chateau Des Charmes酒庄的绝佳口碑与获奖无数，酒庄大厅陈列着的众多证书奖杯就是最好的佐证。

　　如今，作为创始人的Paul先生已经退居二线，酒庄由他的儿子Paul-Andre Bosc与儿媳Michele Bosc打理。跟着Michele女士，我开始了酒庄之旅。凡尔赛风格的白沙小径、喷水池，城堡式建筑和围绕其一周的挺拔意大利柏树营造出浓郁的波尔多风格。主题建筑后的葡萄园占地广大，各个种类的葡萄按区域标注，其中种植最多的当属雷司令。我到访时正是葡萄生长的季节，沐浴着阳光的葡萄泛着青绿色宝石般的光泽。

　　在葡萄园中用眼观察，在品酒室则需要调动嗅觉与味觉。此时，数款由威戴尔和雷司令酿成的冰酒被倒在杯中，离我最近的那款琥珀色透明液体的美味已透过高脚杯飘至鼻息。举起酒杯摇动，随着酒体顺时针快速旋转，香味呈几何级放大。举杯轻呷一口，浓郁厚重的甜慢慢化开一般，释放出更多的水果香味，在口中绽放的同时，又释放出冷冽气息，仿佛可以尝到深秋夜晚安大略空气中的味道。